Ученые КГУ рассказали, как правильно провести пикировку растений

Первая половина апреля – время, когда еще совсем не поздно посеять на рассаду многие цветочные (бархатцы, мальву, астру, маргаритки, ипомею, циннию, георгину, декоративную капусту, портулак, целозию, календулу и др.) и овощные культуры (огурец, ультраранние томаты, разные виды капусты и др.), а с уже имеющимися всходами провести такую важную процедуру, как пикировка. Об этом мы говорим с кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом кафедры экологии, растениеводства и защиты растений КГСХА (филиала КГУ) Валентиной Косовой.

Советы ученого, которые собрали в материал, помогут избежать лишних трудностей и досадных ошибок. 

 Пикировка «зелёная»  и «ключками»

Под пикировкой (от франц. piquet - колышек) понимают пересадку молодых растений с обрыванием кончика корня для предоставления каждому растению большей площади питания и получения более мощной корневой системы, так как удаление кончика главного корня приводит к усиленному образованию боковых и придаточных корней. По мере роста потребности растений возрастают, поэтому в загущенных посевах между ними начинается конкурентная борьба за свет, влагу и питание. Чем раньше проводят пикировку растений, тем лучше они приживаются и развиваются в дальнейшем. Время пикировки — от семядольного состояния до двух-трех настоящих листочков.

 В зависимости от стадии развития пересаживаемого сеянца различают пикировку «зелёную» и пикировку «ключками».

Пикировка «зелёная» — когда пересаживают развитые растения с 1–3 настоящими листьями из загущённых посевов.

 Пикировка «ключками» — когда пересаживают проросшими семенами в виде загнутого коленца и закрытых семядолей при длине корня 2–3 мм, кончик которого отрезают ножницами и садят на такую же глубину, как и при посеве семян.

Мелкосемянные культуры ключками пикируют редко вследствие высокой трудоемкости и кропотливости работы.

Наиболее распространенным и привычным способом является зеленая пикировка. Для «зеленой» пикировки сеянцы из общей рассадной емкости вынимают значительно позже, при появлении у них 1-3 настоящих листочков (после посева должно пройти 15-20 дней, а для пикировки «ключками» - около недели). Пересадка в стадии 1-3 настоящих листочков, когда еще полностью не израсходован запас пластических веществ, находящихся в семядолях, обеспечивает наибольший процент приживаемости распикированных растений. Пересадка сеянцев более старшего возраста приводит к значительному проценту отпада. При пикировке выбраковывают растения с различными дефектами и больные, оставляя самые сильные. Какие растения пикируют? Изначально растениям пикировка не нужна, если они обеспечены необходимыми ресурсами, но в условиях обычных квартир так бывает редко вследствие экономии места под рассаду, нехватки света, питания и т.д. Поэтому избежать пикировки или пересадки не получается. Процедура укорачивания основного корня растения благоприятно сказывается на рассаде таких культур, как томаты, садовая земляника, розмарин, эстрагон и некоторые другие. Она положительно влияет на развитие их корневой системы.

 • Допускается при необходимости пикировать капусту цветную, капусту пекинскую, салат кочанный, спаржевый салат, салат ромэн, сельдерей, базилик, котовник. Из цветочных культур пикируют астру, циннию, петунию, бархатцы, виолу, лобелию, гвоздику.

 • С такими культурами как баклажаны и перец нужно быть аккуратнее. Они чувствительны к повреждению корней, плохо переносят любое вмешательство на процесс развития, но на пересадку реагируют положительно. Так что лучше либо сразу выделить им место в отдельных емкостях, либо пересаживать вместе с земляным комом.

 • Культуры, которые не переносят пикирования (укорачивания основного корня) – это огурцы, тыквы, патиссоны, кабачки, дыни, арбузы, белокочанная капуста, брокколи, савойская капуста, кольраби, любисток, фенхель, монарда, тимьян, шалфей, кукуруза, аквилегии, маки, мальвы. Корни этих растений после повреждения плохо восстанавливаются.

 При этом мы должны помнить, что пересаживание – не значит пикировка. Чаще всего мы не пикируем, а пересаживаем, и на самом деле садоводы редко сталкиваются с настоящей пикировкой.

 Техника пикировки

 Лучше высаживать каждое растение в отдельную тару. Тогда сеянцы развиваются гораздо быстрее, уменьшается опасность заражения болезнями и при пересадке на постоянное место их корневая система не травмируется, и они хорошо развиваются.

 Не стоит подвергать пикировке,  то есть дополнительному стрессу, рассаду, если она выглядит слабой и болезненной.

 Перед выемкой сеянцев почву в рассадной емкости хорошо поливают (примерно за час или накануне вечером), после чего растения подкапывают удобным инструментом (вилочкой, черенком ложки и др.), извлекают из почвы и укорачивают основной корень: подрезают максимум на 1/3 его длины. Посадку производят в подготовленное заранее углубление в горшочке или рассадном стакане до семядольных листиков, которые очень желательно не повредить.

 При посадке сеянцев необходимо плотное прилегание почвы к корням сеянца, так как пустоты, оставляемые у корешков, могут привести к гибели растения. При пикировке важно тщательно следить за правильной глубиной посадки сеянцев, так как слишком глубокая посадка с засыпкой точки роста приведет к ее загниванию, а очень мелкая посадка, наоборот, ухудшает условия укоренения и чрезмерно усиливает испарение, приводящее к засыханию сеянцев. Такие культуры, как перец и баклажан можно заглублять на 1,5 см от уровня прошлой посадки. Выше заглублять нежелательно, т.к. при избыточном поливе это приведет к загниванию стебля.

 Какой объем тары выбрать

 В практике овощеводства установлена оптимальная площадь питания для рассады каждой культуры (в сантиметрах):
 • 8×8 – для капусты;
 • 10×10 – для томата, огурца;
 • 8×8 – для перцев и баклажанов;
 • 12×12 – для тыквы;
 • для цветочных культур минимальный объем рассадного стакана – 200-300 мл. Глубина емкости – 10-15 см.

 В таре нужно обязательно сделать дренажные отверстия для оттока лишней влаги.

Каким должен быть субстрат

 Качество грунта имеет решающее значение. В частных домах землю, как правило, берут с огорода, но она обычно имеет тяжелый механический состав, поэтому ее смешивают с торфом, перегноем, крупнозернистым песком (разрыхлителем) в соотношении 3:1:3:1. Если использовать покупной субстрат на основе торфа, то и его желательно «улучшить», т.к. такой грунт легкий и рыхлый, быстро пересыхает, особенно в небольшом объеме стаканчика и в нем мало питания для активно растущей рассады. На основе торфа готовим такую смесь: грунт универсальный из верхового торфа – 50 %; смесь речного песка и вермикулита (перлита, цеолита) в равных долях – 25 %; биогумус – 25 %.

Субстрат в рассадных стаканах поливают заранее, чтобы к моменту посадки он был влажным. Пикировку нужно проводить быстро, чтобы сеянцы не успели потерять тургор (не увяли), тогда они хорошо и быстро приживутся. Решающее значение при этом имеет полив, который производится сразу после пикировки. При этом субстрат оседает и плотно прилегает к корням.

 Чтобы рассада после пикировки начала быстро наращивать корни, можно полить пересаженные растения растворами специальных препаратов укоренителей по инструкции.

Создание условий, обеспечивающих успешное приживание и хорошее развитие распикированных сеянцев, обеспечивается качественным уходом.

Посадочный стресс можно снять, проведя опрыскивание по листу пересаженных растений препаратами - адаптогенами широкого спектра, которые повышают стрессоустойчивость или янтарной кислотой (0,2 грамма на 1 литр воды) после пикировки и за несколько дней до нее.

 Следующий полив будет осуществляться только после того, как субстрат просохнет, и на листьях будет появляться слабый тургор, т.е. они станут немного вялыми. Поливать рассаду раньше нельзя, иначе она будет загнивать.

После пикировки растения нельзя сразу выставлять на яркий свет. Прямые солнечные лучи могут навредить сеянцам. Первые 2-3 дня желательно притенять рассаду. Если есть возможность, на этот же период желательно понизить температуру до 16-18 градусов. Когда рассада адаптируется после пикировки, ее ставят под лампу или на подоконник. Интенсивность освещения увеличивают, что позволяет растениям быстрее развиваться. Период досветки – 14 часов.

Проводить первую подкормку можно не ранее, чем через 2 недели, когда рассада укоренится. Для подкормки рассады лучше использовать промышленные минеральные или органоминеральные удобрения с пометкой «для рассады». Ассортимент таких удобрений в садоводческих магазинах очень широк. Удобрение должно содержать полный комплекс микро- и макроэлементов – азот, калий, фосфор, бор, медь, магний, селен, железо и др. Дозировка для приготовлении раствора удобрений указана производителем на этикетке. Важно понимать, что лучше растение недокормить, чем перекормить, поэтому дозировки любых удобрений делаем минимальными. При проведении первой подкормки можно использовать половинную дозу от указанной в инструкции. Лучшее время для внесения удобрений – раннее утро. Для корневой подкормки почва должна быть влажной, но не чрезмерно. При проведении внекорневой подкормки необходимо помнить, что нельзя опрыскивать растение на солнце, это чревато ожогами. Частота проведения подкормок – 1 раз в 7-10 дней.

 Соблюдение этих рекомендаций поможет вырастить крепкую и здоровую рассаду.